Так как треть всех проникающих в зимний сад лучей солнца поглощается стеклами, обязательно организуйте дополнительное освещение.

Температура в помещении

Во время смены времен года, в помещении должна изменяться температура:

— хвойные, суккуленты, пеларгония, плющ, инжир, лимон и многие другие субтропические растения, в зимний период содержаться при температуре не ниже 7 и не выше 12 градусов

— другие субтропические растения, такие как бегония, фикус, диффенбахия и филодендрон, требуют 18 градусов – самая комфортная в зимний период температура

— тропические растения предпочитают до 20 градусов.

Стиль зимнего сада

Для комфортного существования растений в зимнем саду, составьте фитокомпозиции, которые можно регулярно варьировать и видоизменять.

Не забывайте:

К каждому растению в вашем саду должен быть свободный доступ, они не должны мешать друг другу.

Выбирая растения, учитывайте, какие из них составят центральную композицию. Как правило – это самые эффектные и большие растения.

Продумайте и о том, какие почвопокровные растения будут служить связующим звеном между композициями.

Некоторые обыватели думают, что достаточно просто красиво расставить контейнеры и горшки с растениями или высадить их в грунт отдельными группами.

Но как утверждают специалисты, дизайн сада, лучше устраивать в одном ключе: тогда растения, относящиеся к одной природной зоне произрастания, создадут прекрасный микроклимат внутри помещения.

Можно различить несколько основных фитокомпозиций:

Тропический лес

Характерными растениями данной природной зоны являются орхидеи, папоротники, бромелии, лианы, деревья и кустарники. Центральной «фигурой» композиции выбираем высокое растение: фикус, драцена, кордилина и т.д. В качестве вспомогательных элементов, выбираем ароидные – филодендрон, сциндапсус, орхидеи и бромелиевые.

Высаживаем почвопокровные – фиттонию, бегонию, традесканцию.

Болотный

В принципе, болотная композиция, это тропический лес в период дождей, значит подбирайте растения, которые очень любят влагу и высокую температуру.

На первом ярусе (почва) высаживаем мхи, монстеру, анториум. Второй ярус составляем из филодендрона, алоказии, диффенбахии, чуть выше располагаем хлорофитум, папоротники.

Прибрежный

Для создания такой фитокомпозиции зимний сад должен иметь водоем или установите несколько больших емкостей с водой.

В небольшой аквариум высадите водные растения: нимфею, валиснерию, сагиттарию. Вокруг второй емкости высаживаем акалифу, пилею, бегонию.

Скальный

Зимний сад декорируем камнем, устраиваем центральную композицию в виде небольшой скалы, на которую высаживаем очиток, камнеломку, криптантус. Вокруг скалы размещаем агаву, толстянку, гастерий.

Лес умеренной полосы

Используйте растения субтропические и тропические. Выбираем центральное растение и располагаем вокруг него группы цветов, кустов и деревьев. Прекрасно подходят для композиций: мирт, розмарин, плющ, нефролепис, клеродендрум.

Зеленая стена

Упор при составлении композиций делайте на вертикальное озеленение: сделайте вертикальные опоры, ведущие от пола к потолку зимнего сада и пустите по ним лианы, плющ, циссус и т.д. Горизонтальная поверхность не очень заполняется растениями: посадите мирт, лаванду, традесканцию.

Оформление зимнего сада растениями – основные правила

Чтобы растения в зимнем саду чувствовали себя хорошо, нужно учесть потребности отдельных видов. А чтобы пространство зимнего сада воспринималось как природное и естественное, следует соблюдать некоторые правила:

1. Не нужно слишком густо засаживать сад растениями. Принцип «чем больше растений, тем красивее сад» на практике в большинстве случаев не оправдывает себя. Для нормального роста проявления характерных особенностей внешнего вида многим растениям нужно пространство. Не стоит перегружать зимний сад растениями и из эстетических соображений.

2. Хорошим наглядным примером оформления сада служит сама природа – естественный ландшафт. Если внимательно присмотреться к нему, то сразу станет заметна его многоярусность: верхний ярус – кроны высоких деревьев, средний – кустарники, нижний – трава и цветы. Такое деление пространства можно использовать и в зимнем саду, гармонично распределив растения.

Доминировать может одно или два растения с пышной кроной, чуть ниже можно расположить невысокие кустарниковые виды, а в самом низу – стелющиеся, высотой до 1 м.

3. Растения должны сочетаться между собой по форме и цветовой гамме. Контрастирующие по окраске и форме листья также неплохо смотрятся. Но подобным приемом не следует злоупотреблять.

4. Используя несколько приемов оформления, которыми обычно владеют ландшафтные дизайнеры, замкнутое пространство зимнего сада можно оптически расширить, сделав его частью окружающей приусадебный участок природы.

В зимний период окружающий ландшафт становится немного однообразным. Поэтому, раздумывая о ландшафтном дизайне сада, стоит задуматься об эстетических возможностях зимы. Для того, чтобы сад был интересен в зимний период необходимо использовать декоративные растения со стабильной структурной формой: шаровидные, плакучие, зонтичные, пирамидальные, вечнозеленые. Также, стоит обратить внимание на отдельные элементы растений — необычная форма ветвей, декоративная окраска ветвей, плоды. Предлагаем вашему вниманию десять наиболее интересных декоративных растений для зимнего сада.

1. Снежноягодник (Shymphoricarpos) — неприхотливый, изящный кустарник с обильными плодами белого цвета (также бывают плоды розового, красного и черного цвета). Удивительный по своей красоте и устойчивости к зимним морозам. Теневынослив, пригоден для городского озеленения, хорошо переносит стрижку.

2. Барбарис (Bérberis) — очень красивый декоративный кустарник, с невероятно разнообразной окраской листьев. Кисти с красными плодами сохраняются на ветках почти всю зиму. Красные ягоды особо выделяются на белом фоне снега. Неприхотливый, но не выносит только замокания. Все они светолюбивы, но хорошо растут в полутени сорта с зелеными листьями, пригоден для городских условий, хорошо переносит стрижку.

3. Магония падуболистная (Mahonia aquifolium) — великолепный вечнозеленый кустарник с гроздьями темно-синих ягод. Кожистые блестящие листья, насыщенного зеленого цвета, зимой становятся коричневато-пурпурными, вплоть до фиолетового оттенка. Неприхотлива и зимостойка, но молодые растений нужно укрывать лапником в первые годы. Теневынослива, пригодна для городских условий, хороша в бордюрах и низких живых изгородях.

Также хорошо будут смотреться в зимнем саду рябины, калины, декоративные яблони, пираканта, шиповники.

4. Дерен белый (Сornus alba) — декоративный кустарник с тонкими, кораллово-красными или красно- бурыми в зимний период, направленными вверх ветвями. Стебли дерна ярче окрашиваются с освещенной стороны, а на фоне белого снега или зеленой хвои вечнозеленых выглядят особенно эффектно.Неприхотливый, морозоустойчив, подходит для городского озеленения, а также для создания декоративных контейнерных композиций.

5. Ива пурпурная (Salix purpurea) — густой, ветвистый кустарник с пурпурно-фиолетовым цветом коры у ветвей. Теневынослива, не очень зимостойка, хорошо переносит обрезку. Благодаря круглой форме куста хорошо смотрится даже в небольших по размеру композициях.

6. Дерен кроваво-красный «Мидвинтер Файер» (Cornus sanguinea «Midwinter Fire») — декоративный кустарник с раскидистой кроной, красно-оранжевыми побегами прекрасно подходит для украшения сада зимой. Неприхотлив, морозостойкость высокая, подходит для городского озеленения.

7. Ель голубая (Picea pungens) — очень декоративное, теневыносливое, морозоустойчивое дерево. Растет медленно, хорошо переносит стрижку. Сорт «Хупси» отличается серебристо-голубой хвоей, конической, густой формой кроны и небольшими размерами. Светолюбива, дымогазоустойчива, морозостойка. Подходит для озеленения парадных мест и для озеленения города

8. Лиственница (Larix) на штамбе — удивительно красивое деревце с обильными пушистыми ветвями. Это изящное украшение сада всегда выглядит представительно, необычайно декоративна зимой,не любит застоя влаги.
Несомненно то, что хвойные породы необходимы в зимнем саду. Можжевельники, туи, сосны, тисы — все они разнообразят впечатление, особенно в виде стриженных форм и изгородей.

9. Ива Матсудана (Salix matsudana ) —маленькое деревце со змеевидно-изогнутыми ветвями, благодаря чему, удивительно декоративна в зимний период. Требует укрытия на зиму, посадка в в защищённых от ветра местах, окружённые со всех сторон другими деревьями и кустарниками, пригодна для городского озеленения. Используется в одиночных посадках и для создания пейзажных уголков.

10. Ирга Ламарка (Amelanchier lamarckii (canadensis) — Декоративна благодаря широкой зонтичной кроне. Зимостойкость высокая, светолюбива, выносит полутень, но на свету цветёт обильнее. Подходит для городского озеленения.

По мнению тех, кому не понаслышке знакомы болезни роз, черная пятнистость считается одной из самых вредоносных. Название прекрасно характеризует внешние признаки. На листьях растений появляются бурые и черные пятна, кусты теряют листву и в зиму уходят ослабленными. Что же собой представляет черная пятнистость роз, как ее распознать, как бороться, и можно ли предупредить болезнь?

Болезни роз. Марсонина или черная пятнистость

Среди тех, кому не понаслышке знакомы болезни роз, черная пятнистость считается одной из самых вредоносных. Название прекрасно характеризует внешние признаки. На листьях растений появляются бурые и черные пятна, кусты теряют листву и в зиму уходят ослабленными. Что же собой представляет черная пятнистость роз, как ее распознать, как бороться, и можно ли предупредить болезнь?

Внешние признаки болезни и ее возбудитель

Гриб заражает розу в начале вегетации, но признаки болезни проявляются не сразу, а чаще всего летом. Заболевание на кусте прогрессирует с нижней части растения вверх. Верхняя сторона листьев поражается пурпурно-белыми круглыми пятнами с перфорированной кромкой, которые постепенно чернеют. В диаметре они могут достигать 14 мм. Со временем на этих пятнах образуются черноватые коростинки, листья желтеют, скручиваются и опадают.

Нередко куст розы остается почти без листвы, цветение прекращается. Трогаются в рост спящие почки. Молодые побеги к наступлению холодов не успевают вызреть, растение уходит в зиму неподготовленным и страдает от морозов.

Чаще всего возбудителем всевозможных пятнистостей являются различные виды грибов. И в данном случае черная пятнистость на розах – результат грибкового заболевания.

Черную пятнистость вызывает вид гриба Marssonina rosae, поэтому ее еще называют «марсониной». На верхней части листьев марсонина развивает конидильное спороношение. С каплями воды, с утренней и вечерней росой, с помощью насекомых распространяется инфекция. Даже в морозы гриб не погибает. Он зимует на пораженных побегах, больных листьях в виде мелких плодовых тел (так называемая сумчатая стадия развития).

Возбудитель может развиваться при широком диапазоне температур, но наиболее активен при температуре около 25°. Признаки заболевания проявляются летом при наступлении устойчивого тепла, в разных регионах в различное время. Так, по наблюдениям ученых, в южных районах первые появления пятен обнаруживается в июне, в условиях средней полосы – в июле.

Розы старой селекции менее устойчивые к марсонине. В то же время появились сорта роз, которые почти не поражаются черной пятнистостью и ржавчиной. Их листья не имеют опушения, толщина кутикулы значительно больше, чем у тех, что подвержены заболеванию.

Рекомендуется приобретать устойчивые сорта роз. В садовом центре PLANTLAND есть возможность выбрать и купить как новые сорта роз, так и классические, которые традиционно пользуются любовью жителей Москвы.

• Даже крепкое здоровое растение может заболеть, если не осуществлять соответствующий уход. Ослабление иммунитета служит предпосылкой для всяческих инфекций.
• Большое значение имеет правильная посадка кустов в розарии. Нельзя допускать загущения. Близко посаженные растения плохо проветриваются и легко инфицируются. Наличие сорняков также вызывает черную пятнистость. Близость грунтовых вод, малое количество солнечного света оказывают негативное влияние.
• При выращивании в монокультуре ослабляются защитные свойства роз, поэтому лучше разбавить розарии такими растениями как лаванда, шалфей, бархатцы, котовник для защиты от тли и заболеваний.
• К черной пятнистости нередко приводит чрезмерное применение азотных удобрений и недостаток калийных.
• Оптимальная среда для прорастания конидии на листьях – слабощелочная, поэтому нужно повышать кислотность почвы.
• Перепады температур, высокий уровень влажности в теплую погоду способствуют распространению инфекции. В отдельные периоды достаточно даже утренних и вечерних рос. Разбрызгивание воды на листьях при поливе усугубляет инфицирование.
• На устойчивость растений к болезням, в частности, к ЧП, влияют факторы окружающей среды. Летняя засуха в течение долгого периода может ослабить розы и привести к пятнистости.

Профилактические меры

Известно, что легче предупредить заболевание, чем затем долго и упорно с ним бороться. Как и человеку, розе очень важно иметь хороший иммунитет. Поэтому при покупке следует выбирать крепкие, здоровые саженцы и в дальнейшем растить ухоженные кусты. Для этого надо соблюдать ряд условий.

1. Перед посадкой желательно обработать растения пастой Фитоспорин-М и биофунгицидом. В яму при посадке внести достаточное количество удобрений, чтобы растение не испытывало в них недостатка.
2. Из агротехнических приемов можно использовать мульчирования почвы под кустами подсохшей травой, компостом, перегноем. Этот прием позволяет избежать рыхления, что активизирует образование новых корней в поверхностном слое почвы, усиление ее биологической активности, сохранение влаги. В результате образуется большее количество побегов и листьев, имеющих повышенную устойчивость к заболеваниям.
3. Должна быть грамотная система подкормок и полива. Азотными удобрениями подкармливать до середины лета, после чего полностью исключить. С августа применять различные формы фосфорно-калийных удобрений. Позднелетние подкормки повышают зимостойкость растений и сопротивляемость болезням. Поливать кусты нужно под корень, стараясь, чтобы вода меньше попадала на листья.
4. Весной вовремя и правильно должна быть проведена санитарная и формирующая обрезка. Больные и слабые побеги обязательно нужно удалить, куст проредить.
5. До распускания почек желательно опрыскать розы железным или медным купоросом (1%).
6. Противники химии могут ограничиться применением противогрибковых биопрепаратов для опрыскивания, но использовать их нужно многократно, выдерживая интервал 1–2 недели. Это может быть Фитоспорин-М , Гумистар , Байкал-М , Циркон , Вермикофе , Тр иходермин , Экоберин . Если к биопрепаратам добавлять удобрения, содержащие кремний, это повысит прочность клеток и сопротивляемость проникновению грибка.
7. Больные листья обязательно удалять и сжигать.
8. Уничтожать тлю, которая ослабляет растение и делает его менее устойчивым к грибковым заболеваниям.
9. Перед укрытием в зиму кусты опрыскать медным или железным купоросом.

Народные средства профилактики

Луковая шелуха

Многие цветоводы считают, что если настои и отвары шелухи лука помогают при лечении грибка ногтей, то и для профилактики грибкового заболевания растений вполне подходят. Луковая шелуха содержит много микроэлементов: марганец, йод, цинк, магний. Она вполне способна повысить сопротивляемость роз инфекциям и дополнительно служить в качестве удобрения.

Большую горсть шелухи поместить в кастрюлю, залить 3 л воды, довести до кипения, снять с огня, настоять 6 часов. Этим составом поливать куст до распускания почек. Летом насыщенный состав лить под куст или вечером на листья в разведенном виде. Шелуху можно использовать в качестве мульчи.

Настой золы

Взять 1 л золы, высыпать в ведро, залить нагретой до 60-70° водой. Золу настоять одни сутки, жидкость слить. Добавить воды, чтобы получилось 20 л. Поливать из лейки розы по сухим кустам.

Лечение

Если все же роза заболела, то нужно принимать экстренные меры к ее излечению, чтобы инфекция не распространилась на соседние кусты. Первым делом, следует собрать все опавшие листья, больные оборвать с куста, сложить в пакет и отнести в определенное место для дальнейшего сжигания.

Обработать заболевшее растение однократно одним из препаратов, содержащим медь –бордосская смесь, медный купорос, Оксихом, Хом, Купроксат или же системными фунгицидами. Обработка роз от черной пятнистости системными и системно-контактными фунгицидами, такими как Топаз, Профит Голд, Авиксил, Ордан, Превикур, Тилт, Ридомил Голд, Скор, Строби, Фундазол и др., рекомендуется не более трех раз, с интервалом в неделю.

Системные фунгициды способны через ткани проникать в глубину растения и излечивать как бы изнутри. Следует знать, что болезнетворные микроорганизмы вырабатывают иммунитет к химическим фунгицидам, поэтому препараты нужно периодически менять.

Осенью перед укрытием с больных кустов удалить все листья и сжечь. Обработать розы 3% медным купоросом.

Схожие симптомы имеет септориоз (фото ниже), который вызывается грибом Septoria rosae . Лечение септориоза, как и ложной мучнистой росы, аналогично описанному в этой статье.

Поддерживающая терапия

Меры по лечению должны сопровождаться «поддерживающей терапией». Для роз это – внесение удобрений и внекорневые подкормки. Три основных вещества – азот, калий и фосфор плюс набор микроэлементов в оптимальном соотношении есть в специальном удобрении для роз, им и рекомендуем воспользоваться. Нужно максимально улучшить доступ воздуха к корням, а для особо ценных сортов – максимально продлить вегетационный период, закрыв розы агрилом или другим нетканым материалом.

Хотите помидор/от фитофторы/ - купите...трихопол!

Все знают, каким бичом для томатных грядок является фитофтора.

Как утверждают многие овощеводы-любители, обработка аптечным трихополом помидоров несколько раз за сезон полностью избавляет ваши плантации от фитофтороза и освобождает вас от многочисленных обработок культуры ядохимикатами.

Раствором 20 таблеток на 10 л воды проводите опрыскивания примерно раз в 10 дней. Если же прошел дождь, то на следующий день обязательно опрыскайте растения заново.
Трихопол настолько горький и обладает таким бактерицидным свойством, что ни одна болезнь и никакой вредитель не посмеет приблизиться к растению. Помогает безотказно.
Можно обработать настоем полыни, кстати, она входит в трихопол.
Временами, чтобы бактерии не успели к трихополу приспособиться, побалуйте их «экзотикой» по другим рецептам.

Возьмите 50 г тертого чеснока или литр перебродившего кефира, тоже разведите в 10 л воды и опрыскивайте ваши помидорчики.
Если чеснок или кефир закончились, то попробуйте на те же 10 л взять литр сыворотки и 25 капель обычного йода.

PS:.... Трихопол дорогое удовольствие, есть заменитель
Трихопол: 80р. 250мг N20
Метронидазол: 10р. 250мг
Я брала второй препарат, работает на раз, все получается и гораздо дешевле.
С помощью метронидазола можно предотвратить болезни (кладоспориоза и серой гнили)
Состав для обработки: за 20 мин. до обработки растворяем в небольшой посуде 15 таблеток метронидазола, выливаем в 10 литровое ведро воды, туда же выливаем аптечный пузырек зеленки. Опрыскивать этим раствором все растение.

Когда фитофтора только начиналась и мы не знали что делать, то по совету знакомых опрыскивали помидоры таким настоем: 10л. воды развести 5 больших или 10 маленьких таблеток трихопола и пузырёк йода или зеленки и опрыскивать. Помогало очень хорошо.

Достаточно растворить в ведре воды 5-6 таблеток, добавить стакан молока.

1.Грушам Чижовская и Лада по 4 года.Весной вначале все было нормально. Затем на листьях появились черные точки и они стали увядать. А вновь появляющиеся побеги сразу росли с красноватым оттенком и какие-то корявые, а листья на них растут скрюченные и с красными высыпаниями. Пробовал бардосскую жидкость - не помогло, затем карбофос- также.

Трихопол и пробовала. 2 раза обработала.
Первый раз по одной рекомендации 4 таблетки + пузырек зеленки на ведро воды.
А второй раз через неделю 10 таблеток на ведро воды по другой рекомендации.

2.У Вас если точки черные, то бактериоз может быть какой нибудь.

Подобные поражения коры лечатся смесью метронидазола и 5-НОК. Можно размолоть и развести в кашку и намазать на место и сверху замазать мастикой/варом/глиной. Можно процедуру повторять.

Кроме того, обрабатываем раствором ме-тронидозола (трихопола) и зеленки (на 10 л воды 10 мл зеленки и 10 таблеток метронидозола).

Кто бы мог подумать, что метронидазол (трихопол) и зеленка медицинская могут стать хорошим лекарством в борьбе с фитофторой. И если первый препарат позволяет уничтожить возбудитель грибной болезни, то второй – подлечит растения. В результате – экологически чистая продукция!
Однако, надо не прозевать первые признаки болезни, а лучше – опередить их.

За 20 минут до обработки нужно растворить в чашке 15 таблеток метронидазола, вылить концентрат в 10-литровое ведро воды и добавить в него аптечный пузырек зеленки.
Обрабатывать растения удобно распылителем. Листья смачиваются с обеих сторон.
Что же касается профилактики фитофторы, то первую обработку желательно провести в начале лета.
На ведро воды достаточно 10 таблеток метронидазола.

Кстати, опыт подсказывает, что метронидазолом можно обрабатывать и другие растения, скажем, виноград. Применяют его, когда до сбора урожая не так уж и много времени – неделя, другая. При признаках гнилей – 10-15 таблеток на 10 л воды. Но лучше до этого не допускать.

В качестве профилактики заболевания часто используют молочную сыворотку, отвары трав, трихопол (1 таблетка на 1 л воды), фундазол, препараты меди.