Намотка

Сопротивление атомайзера – залог качественного парения. Намотка спирали на вейпе рано или поздно заинтересует любого заядлого парильщика.

Несмотря на то, что сегодня можно с легкостью приобрести устройство с уже готовой намоткой, истинных поклонников вейпинга привлекает возможность собственноручного создания койлов. Из этой публикации вы узнаете, какие нужны инструменты для намотки спирали атомайзера и как правильно организовать этот процесс.

Рано или поздно самостоятельная намотка спирали атомайзера становится для вейпера не только выгодной альтернативой покупным испарителям, но и увлекательным занятием.

Во-первых, от самостоятельно намотанной спирали можно добиться нужного сопротивления, в отличие от тех, которые выпускаются в «штатном», заводском режиме. Например, для клиромайзера бренда Kanger SubTank есть стандартные головы для сабомного парения (0,5 Ом) и сигаретной затяжки (1,5 Ом).

В том случае, если вейпер хочет добиться от своего гаджета минимального сопротивления, к примеру, 0,1 Ом, или же наоборот, оснастить свой вейп спиралью с высоким сопротивлением, которое имитирует сигаретную затяжку (1,8 Ом), то возникает необходимость либо в полной замене клиромайзера, либо в создании собственной намотки на атомайзер.

Во-вторых, набив руку, можно регулировать температуру пара, удар по горлу и прочие ощущения от парения.

Можно купить специальный набор.

В-третьих, создавая собственные намотки для электронок, можно сэкономить деньги, поскольку расходники обходятся на порядок дешевле, нежели собранный фабричный парогенератор. Безусловно, единоразовая установка самодельной спирали не будет так ощутима, как долгосрочная постоянная намотка.

Также стоит отметить и то, что для создания койлов необходим обслуживаемый атомайзер, который оснащен специальной базой под установку собственной спирали.

Такие базы обозначаются специальной аббревиатурой:

• RBA – rebuildable atomizer;
• RTA – rebuildable tank atomizer;
• RDTA – rebuildable dripping tank atomizer (дрипка с баком).

Вот, например, известный многим вейперам Субтанк позволяет использовать RBA основу.

Атомайзеры для намотки

Выбирая обслуживаемый атомайзер, можно руководствоваться опытом вейпинга. Сразу скажем, что сегодня мы больше будем говорить об обслуживаемых Субтанках.

Среди про-вейперов популярностью пользуются такие модели:

1. Kanger SubTank.
   Разрекламированное устройство, которое быстро завоевало внимание опытных парильщиков. Один из первых популярных сабомных клиров. Характеризуется отличными эксплуатационными характеристиками, высоким качеством и «неубиваемостью». Такую базу можно оборудовать как собственной намоткой, так и фабричной. Именно за счет этого Kanger SubTank имеет большое количество поклонников. Также стоит сказать несколько слов и о его новой модификации – TopTank. Это моделька отличается возможность верхней заправки, за счет чего нет необходимости в откручивании базы от мода, чтоб залить жижку. Под этим брендом выпускаются исключительно обслуживаемые клиромайзеры.
2. Billow v2.
   Клиры, которые можно оснащать не одной спираль, а сразу двумя. Наличие такой особенности позволяет осуществляет сабомные намотки, характеризующиеся большим ударом по горлу.
3. Zephyrus (Zephyrus v2).
   Двухспиральный клир, который отличается от рассмотренной выше модели более высоким качеством. Отечественные вейперы полюбили эти клиромайзеры за то, что они имеют определенные сходства с SubTank. Речь идет об универсальности – базы могут работать как на самостоятельной намотке, так и на покупной, заводской. Это дрип, который являет собой конструкцию, не подразумевающую хранение парительной смеси, а прямое закапывание жидкости непосредственно на спираль. Безусловно, что такой вариант электронки приходится по душе не каждому вейперу (многих напрягает то, что после нескольких затяжек нужно снова капать жижку). Но при этом здесь есть возможность каждый раз использовать разные заливки и получать большое количество пара и хороший вкус.

Инструменты, необходимые для созданий койлов

Что касается инструментария, то для изготовления намоток на обслуживаемые базы нужны запастись следующими приборами:

1. Пинцет.
   Лучше всего иметь в наличии несколько разновеликих пинцетов, поскольку не всегда понятно какой из инструментов лучше всего подойдет для того или иного сэтапа. Этот инструмент необходим для того, чтоб произвести зажим спирали. Также с помощью пинцета можно проверить работоспособность койлов и «избавиться» от короткого замыкания, проведя им по раскаленной намотке и рассоединив те витки, между которыми возникло КЗ. Исходя из этого, лучше всего обдавать предпочтение пинцетам с керамическими наконечниками, которые уберегут вейпера от возможного удара током. Также в приоритете пинцеты из нержавейки.
2. Отвертки и шестигранники.
   Эти приборы нужны преимущественно для фиксации спирали на самой базе. Но некоторые вейперы используют их и в качестве базы для создания спиралей.
3. Ножницы и кусачки.
   Удобный инструмент, который в значительной степени укрощает процесс создания спиралей для обслуживаемых парогенераторов.
4. Крючки.
   С помощью этих приспособлений вату, равно как и любой другой материал, используемый в качестве фитиля, будет уложить в койлы проще простого.
5. Приспособление для намотки.
   Есть масса всевозможного оборудования, с помощью которого реализовать намотку койлов будет проще простого. Вне зависимости от марки и производителя, такие приборы используются исключительно для создания койлов.

Все это можно приобрести в вейп-шопе. Реализовываются инструменты как по отдельности, так и комплектно. В набор вейпера для намотки атомайзеров входят, как правило, несколько предметов.

К примеру, вот стандартный набор для созданий койлов:

• плоская отвертка (85*2.5 мм Flat Bladed Screwdriver);
• крестовая отвертка (85mm*3 Phillips Screwdriver);
• шестигранник (Allen Key);
• складные ножницы (для отрезания коттона);
• крючок для укладки коттона (Cotton Hook);
• плоские кусачки (для откусывания лишней проволоки у стоек);
• керамический пинцет (Functional Ceramic Tweezer);
• футляр на молнии (удобен для хранения и транспортировки всего набора).

Материалы для намоток

Итак, помимо самой базы, в качестве которой у нас, как вы помните, выступает обслуживаемый атомайзер, вейперу понадобятся такие материалы:

• проволока;
• вата;
• прибор для проверки сопротивления или же мод с электроникой, который показывает сопротивление.

Проволока – это наша будущая спираль, а вата – фитиль, который смачивается и при нагреве спирали и поступающего воздуха при затяжке выдает пар. В настоящее время в вейп-шопах можно приобрести несколько вариантов материалов.

Бывают и серьезные наборы.

Из чего можно сделать спираль?

Саму намотку можно сделать из таких материалов:

1. Нихром.
   Характеризуется высокими эксплуатационными характеристиками, сравнительно низкой стоимость и удобством в работе.
2. Кантал.
   Второе, и более правильное название этого вида проволоки – фехраль, поскольку она производится из железа, хрома и алюминия (Fe, Cr, Al). Канталом же этот вид материала «обозвали» производители. Зачем? Наверное это очередной маркетинговый ход. В отличие от нихрома, в составе кантала нет никеля, что обуславливает его более низкую стоимость. При этом фехраль меньше служит и не так удобен в работе, поскольку часто скручивается и пружинит. Последний недостаток можно исправить за чет прожига и выравнивания с помощью плоскогубцев. За сочетание стоимости и качества фехраль является наиболее популярным видом проволоки для создания койлов на электронку.
3. Нержавейка.
   Недорогой и доступный вид проволоки, который характеризуется долгим сроком службы. Но при этом нержавейка не очень удобна для создания спиралей, поэтому она не такая популярная, как два рассмотренных выше образца. Тем не менее, в последнее время на рынке вейпинга начали все чаще и чаще появляться моды, которые имеют функцию термоконтроля (ТК) и функционируют на проволоке из нержавейки. Это и обуславливает повышение спроса на материал, поскольку он способен работать и в режиме ТК, и вариватта одинаково хорошо. Кроме этого, в отличие от титана и никеля, из нержавеющей проволоки можно с легкостью сделать спираль с высокими показателями сопротивления (расчет показывается, что такие намотки могут выдавать приблизительно 1 Ом).
4. Никель.
   Дорогостоящий материал, который используется для бакосмодов с ТК. Для начинающих вейперов не представляет абсолютно никакой ценности, поскольку чересчур дорог для экспериментальных намоток.
5. Титан.
   Материал, который практически идентичен рассмотренному выше образцу. Отличается только тем, что при перегреве не выделяет токсичных веществ (аналогичная проблема присутствует и у кантала с нихромом). Перегревается ли никелевая намотка в гаджетах с ТК выше порога опасности в 600°С – пока что вопрос спорный, поскольку боксмоды держат температуру, не превышающую отметки в 360°С. В силу сохраняющейся потенциальной опасности большинство вейперов переходит на титановые намотки.

Из чего делать фитиль?

Этот элемент в электронной сигарете нужен для того, чтоб заправке было где «задержаться» перед испарением.

Что же можно использовать в качестве фитиля при создании собственной намотки:

1. кремнеземный шнур;
2. вата;
3. японский хлопок.

Тру-вейперы любят серьезные комплекты.

Разновидности намотки

Как намотать вейп? С момента популяризации вейпинга как отдельной культуры, появилось всего 5 видов намоток.

Вот об этих спиралях, их еще называют койлами, мы сейчас с вами немного и поговорим:

1. Микрокойлы или нанокойлы.
   Самый простой вид намотки, представляющий собой небольшую спираль, витки которой располагаются друг возле друга на минимальном расстоянии. Такими койлами можно оснастить небольшие клиры. Они выдают большое количество пара, поскольку имеют большую площадь нагрева. Но при этом, создавая микрокойл или нанокойл, необходимо уделять особой внимание КЗ, поскольку из-за близкого прилегания витков вероятность возникновения короткого замыкания очень велика.
2. Спейскойлы.
   В этом случае слово спейс трактуется не как космос, а как свободное пространство. Витки этой намотки разделены пустым местом, за счет чего заправка лучше пропитывает фитиль и, как следствие, шанс подпалить его ничтожно мал. Реализовать этот вид койлов очень просто. Правда, объема выдаваемого пара здесь чуть меньше, чем в микрокойлов или нанокойлов. Кроме этого спейкойлы нередко характеризуются «плевками», это когда вместе с паром в рот попадает и сама жидкость. Это обусловлено тем, что она не всегда успевает преобразоваться в пар.
3. Косички.
   Условно – это подтип спиралей, который наматывается не из одной проволочки, а сразу из несколько. За счет этого увеличивается площадь нагрева и, как следствие, вкуса и пара. Но при этом нередки и «плевки» жидкости. Косички подходят не для всех клиромайзеров. Например, на SubTank такая намотка не подойдет. Также стоит отметить, что такие спирали можно выполнить в виде микрокойлов и спейскойлов.
4. Параллельная намотка.
   В этой категории микрокойлы и спейскойлы, только мотаются они не из одной проволочки, а сразу из пары. За счет этого достигается увеличение площади нагрева.
5. Арт-койлы.
   Настоящие произведения искусства. Такие намотки – прерогатива профессионалов. Они дают большое количества пара и характеризуются хорошей передачей вкуса.

Как только вы набьете руку, то поймете, что самостоятельное наматывание койлов на атомайзер или клир – это не только очень выгодно, но и увлекательно! А на каких спиралях работает ваш девайс – на покупных или на сделанных собственными руками?

В работе радиолюбителей и электриков полезны устройства для наматывания медного провода диаметром 1,5 мм на специальную электрическую катушку. В промышленных условиях данный процесс требует скорости и точности. Домашние мастера могут воспроизвести такую технологию. Для этого понадобится самодельный намоточный станок. Для него характерны такие признаки:

• простота создания и эксплуатации;
• возможность использования разных трансформаторов;
• наличие дополнительных функций: подсчет количества проволочных мотков.

Метод работы намоточного станка

Станок для намотки – востребованное оборудование, с помощью которого наматывают трансформаторные однослойные и многослойные катушки цилиндрического типа и всевозможные дроссели. Намоточное устройство равномерно распределяет проволоку обмотки с определенным уровнем натяжения. Оно бывает ручным и автоматическим, и работает по такому принципу:

• Вращение рукоятки задает намотку проводки или кабеля на каркас катушки. Она служит основанием изделия и надевается на специальный вал.
• Проволока перемещается горизонтально благодаря направляющему элементу укладчика.
• Количество витков определяют специальные счетчики. В самодельных конструкциях эту роль может выполнять велосипедный спидометр или магнитно-герконовый датчик.

Ручной прибор для укладки провода довольно примитивный, поэтому редко применяются на производстве.

Намоточный станок на механическом приводе позволяет выполнять сложную обмотку:

• рядовую;
• тороидальную;
• перекрестную.

Он функционирует с помощью электрического двигателя, который задает движение промежуточного вала с использованием ременной передачи и трехступенчатых шкивов. Большую роль при этом играет фрикционная муфта сцепления. Благодаря ей станок работает плавно, без толчков и обрывов проволоки. Шпиндель с закрепленной оправой, на которую надета катушка, производит запуск счетчика. Намоточный станок настраивается с помощью винта под любую ширину катушечного каркаса.

Современные модели оснащены цифровым оборудованием. Они работают посредством специально заданной программы, которая хранит информацию в запоминающем устройстве. Значение длины и диаметра провода позволяет точно определить точку пересечения линий.

Механизм намоточного станка

Станок для намотки классифицируют по группам:

• рядовой;
• универсальной;
• тороидальной намотки.

Каждое изделие имеет индивидуальную конструкцию.

Намоточный станок, выполняющий рядовую укладку проволоки, состоит из таких элементов:

• Механизм намотки имеет вид сварной рамы, которая оборудована двигателем, зубчато-ременной передачей, передней и задней бабкой.
• Механизм раскладки позволяет перемещать длинномерный материал вдоль оси намотки. Это сварная конструкция, по которой двигается каретка с направляющими роликами для провода.
• Модели устройств отличаются друг от друга габаритами и функциональными возможностями.

Стандартная модель прибора для укладки провода несколькими перегибами за один оборот предполагает наличие таких элементов:

• Основной каркас, состоящий из деревянных или металлических стоек, которые занимают вертикальное положение.
• Между опорами расположены две горизонтальные оси: одна предназначена для пластин, другая – для катушки.
• Сменные шестерни, посылающие на катушку вращение.
• Рукоятка, которая вращает катушечную ось. Для ее фиксации используют цанговый зажим.
• Фиксаторы: гайки, винты.

Намотка проволоки на тороидальные сердечники осуществляется посредством специализированного оборудования кольцевого типа:

• Приспособление имеет вид челнока, работающего по принципу швейной иглы.
• Шпуля представляет собой механизм двух пересекающихся колец с вынимающимся сектором, на который устанавливают тороидальный каркас.
• Вращение шпули задает электродвигатель.

Необходимые материалы и комплектация для изготовления

Чтобы собственноручно сделать станок для намотки проволоки на круглый каркас, понадобится несколько деталей.

Станина из листового материала, скрепленного сварочным методом. Оптимальная толщина основания – 15 мм, боковых частей – 6 мм. Устойчивость конструкции обеспечивается ее тяжестью:

• Боковые части прикладывают друг к другу, одновременно просверливают в них отверстия.
• Подготовленные элементы приваривают к основанию.
• В высоко расположенные пробоины монтируют втулки, в нижние – подшипники, которые можно взять из использованного дисковода.
• Крепежные детали с внешней стороны боковин надежно фиксируют крышками.

Важные составляющие конструкции станка – валы:

• Верхний вал диаметром 12 мм держит каркас катушки. Его роль может исполнять аналогичная конструктивная деталь вышедшего из строя матричного принтера.
• На средний вал такого же диаметра опирается устройство подачи длинномерного материала. Перед вводом в эксплуатацию его желательно отполировать.
• Нижний вал является подающим элементом. Его размеры зависят от шага резьбы.

Втулка укладчика диаметром и длиной по 20 мм. Ее внутренняя резьба совпадает с резьбой нижнего вала.

Шкивы – трехступенчатые, выточенные из стали, общей толщиной не более 20 мм. В противном случае придется увеличить хвостовики верхнего и нижнего валов. Каждый блок содержит три канавки с разным диаметром, в зависимости от сечения проволоки. Их ширина определяется пассиками. Такая комбинация обеспечивает большое разнообразие шагов намотки провода.

Устройство укладчика проволоки

Укладка и намотка проволоки осуществляются за счет трех пластин, скрепленных между собой винтами диаметром 20 мм. В верхней части делают небольшое отверстие 6 мм, куда вставляют винт регулировки натяжения:

• В верхнюю и нижнюю часть внутренней пластины монтируют фторопластовую и стальную втулки диаметром и длиной по 20 мм.
• Между наружными элементами вклеивают кожаный желобок толщиной до 2-х мм, необходимый для выравнивания и натягивания проволоки катушки.
• Вверху укладчика монтируют специальный стержень с резьбой или мини-струбцину, которая скрепляет внешние пластины и регулирует натяжение. Расстояние крепления зависит от диаметра провода.
• Для удобства работы конструкцию дополнительно оснащают откидным кронштейном для катушки.

Изготовление счетчика витков

Для определения количества намотанных витков на станке необходим специальный счётчик. В самодельном станке устройство делают так:

• К верхнему валу крепят электромагнит.
• Герметизированный контакт располагают на одной из боковин.
• Выведенные контакты геркона соединяют с калькулятором в том месте, где находится кнопка «=».
• Катушку с проводом размещают отдельно – на другом валу с рычагами, которые поднимают устройство вверх и складывают его внутрь станка.

Благодаря этим элементам, оборудование становится компактным и не занимает много места.

Принцип работы на станке

Трудиться на сконструированном станке несложно. Технологический процесс требует выполнения определенных действий:

1. Верхний вал подготавливают к работе: снимают шкив, задают нужную длину каркаса катушки, устанавливают правый и левый диски.
2. В отверстие верхнего вала вставляют крепежное изделие, центрируют и зажимают каркас специальной гайкой.
3. На подающий вал монтируют нужный шкив для первичной обмотки.
4. Напротив каркаса катушки устанавливается укладчик.
5. Пассик одевают на шкивы кольцом или восьмеркой, в зависимости от вида укладки.
6. Металлический провод заводят под дополнительный вал, укладывают в желобок, закрепляют.
7. Натяжение проволоки регулируют при помощи зажимов, расположенных вверху укладчика.
8. Провод должен плотно наматываться на основу катушки.
9. На калькуляторе фиксируют числовое значение «1+1».
10. Каждый оборот вала прибавляет заданный счет.
11. Если витки нужно отмотать назад, на вычислительном устройстве нажимают «–1».
12. Когда провод достигнет противоположной части каркаса, с помощью цангового зажима меняют положение пассика.

Под разную толщину металлического провода соотносят шкив с шагом намотки.

Очень простое устройство для изготовления спирали накаливания из нихромовой проволоки, его можно сделать всего за пять минут. С помощью такого приспособлением, еще в Советские времена, на нашем производстве было изготовлено тысячи спиралей для отопительных "козлов" и кипятильников. Хотя нихромовая проволока из-за никеля в составе очень дорогая, но халяву еще никто не отменял и поэтому приспособа может быть кому-то пригодиться.

Видео работы приспособы

Внешний вид получаемой спирали.

Пункт 1. Подготовимся.

Что нам для этого понадобится:

Для начала надо раздобыть нихромовую проволоку, только после этого все остальное...
Брусок деревянный, примерно 100х5х5 см.
Рейка деревянная, примерно 100х4х1 см.
Гвозди мелкие 20-30 мм. 4-5 шт.
Саморезы 3 шт.
Пруток-кругляк длиной 120 см., его диаметр в зависимости от необходимого намоточного диаметра спирали (Д =4-10 мм.)

Дрель и сверло Д = 4-5 мм.
Две струбцины.
Ножовка по металлу или болгарка с тонким диском.
Отвертка, молоток.

Сверху, на большой брусок накладываем тонкую рейку, смещаем ее на одну из сторон, чтобы получился внутренний угол, размерами примерно 1х1 см., туда будет закладываться пруток.

Если пруток будет большего диаметра, то размеры уголка надо увеличить до 1,5х1,5 см.

Скручиваем рейки двумя саморезами, в начале и в середине бруска. С другой стороны, в тонкой рейке, просверлим отверстие Д=4 мм., чтобы саморез легко проходил, а не закручивался по резьбе.

Возьмем необходимый по диаметру пруток, чаще всего используется Д=5 мм., согнем один его конец в виде ручки для вращения.

С другой стороны прутка произведем запил ножовкой по металлу или болгаркой, на 4-5 мм.

Закладываем готовый пруток в угловой паз деревянного основания и в пяти сантиметрах от края и ручки, прижимая, забиваем гвоздь, не добиваем его до конца 1 см.

В принципе устройство готово, осталось его закрепить с помощью струбцин на угол стола или верстака, чтобы вращению ручки ничего не мешало.

Пункт 3. Работа устройства .

Возьмем нихромовую проволоку расчетной длины и сечения.

Для намотки спирали, необходимо вставить край проволоки в разрез прутка, если она немного толще запила, то расплющиваем кончик нихрома молотком и затем вставляем.

Теперь закладываем пруток в начало бруска-основания, чтобы проволока при намотке касалась вбитого заранее гвоздя.

Саму приходящую проволоку пропускаем под рейку в том же месте, теперь надо закрутить последний саморез, тем самым создав необходимое натяжение и предварительное распрямление подающейся проволоки.

Начинаем намотку, направление вращения должно быть таким, чтобы проволока уходила на верх прутка, а не под низ, тогда пруток будет сам прижиматься к бруску не пытаясь" убежать".

Если вы предпочитаете брать инициативу в свои руки и парить такой вейп, который будет полностью устраивать вас во вкусовых отношениях, то вам нужно делать собственноручную намотку. Для этого существует специальное приспособление для накручивания спиралей coil jig, или койл. Оно помогает делать собственные спирали на атомайзер.

Почему собственноручная намотка – это хорошо:

• можно достичь любого сопротивления от 0,1 Ома до 1,8 Ома для сигаретной затяжки без необходимости покупать отдельный клиромайзер;
• намотка влияет на температуру пару и эффект «удара по горлу»;
• это экономично, так как расходные материалы стоят дешевле, чем фабричные детали.

Купить койлы на дрипку – самое разумное решение. Ведь такой атомайзер можно обслуживать самостоятельно. Кроме самого устройства вам потребуются материалы для намотки – вата и проволока. Их вы также можете купить в нашем интернет-магазине.

Как сделать намотку

Можно делать спирали разных размеров. Для этого можно купить самый простой койл на дрипку или для бака. Вам также пригодятся керамические пинцеты, чтобы зажать спираль. Как сделать намотку своими руками с помощью койла?

1. Мотаете вручную на секции желаемого диаметра. Диаметр влияет на пароотдачу и вкус.
2. Обрезаете концы проволоки и не снимаете спираль. Удерживайте спираль, чтобы она не погнулась.
3. Затяните болты, которые удерживают концы, а потом вытащите моталку и вставьте вату.

Вот и всё – ваша спираль испарителя готова. Теперь нужно пропитать вату ароматной жидкостью и можно использовать vape.

Самая главная характеристика намотки – это сопротивление. Оно зависит от длины спирали, то есть количество колец. Чем больше длина, тем больше сопротивление. Толщина и тип металла также влияют на сопротивление. Чем толще проволока, тем ниже этот показатель.

Где купить койл для вейпа

Купить койл и все необходимо для намотки можно в нашем онлайн-вейпшопе. В наличии также комплектующие и моды. Инструмент для закручивания спиралей выполнен из прочного металла, который не деформируется и обладает необходимым диаметром.

Вы также можете заказать у нас услуги по намотке проволоки на атомайзер с желаемым диаметром. Приходите в наш вейпшоп, и мы поможем вам прокачать ваш обслуживаемый мод. Намотку делаем вручную, а койлы высылаем по всей России. Есть гарантия на весь товар.

Намотав несколько катушек я понял, что направлять провод, укладывать его если что не так и вращать рукоятку и все это одновременно не особенно то удобно. Особенно если провод толстый. Начал я думать, как это упростить… и как говориться голь на выдумки хитра, пришла мне идея всё это приспособить к… электромясорубке ! Вращение у нее достаточно медленное, а тяги хоть отбавляй.

Конструкция в принципе простая, использовано всё из моей предыдущей статьи « ».
Единственное что пришлось изготовить - это вал, который будет вставляться вместо шнека электромясорубки и еще возможно понадобятся центровочные шайбы для катушек на валу.

Детали использованые при сборке

В разрыв цепи питания мясорубки поставил педаль от эл. швейной машинки «Чайка» с медленныи и плавным стартом. Можно установить какое-нибудь устройство для регулирования оборотов. Но меня отлично выручила педаль, большего и не надо.

Установка уголка для крепления концевика и калькулятора

Собственно сама конструкция

Здесь по сравнению с предыдущей конструкцией стало намного легче менять катушки, не надо снимать ручку т. д.
В предыдущей статье предлагалось использование геркона, у меня еще возникла идея использовать вместо концевика фотоэлемент.

И самое главное: после работы станок буквально за 5 минут снова превращается в мясорубку.